Como muchos sabéis, una de mis aficiones es la fotografía. Tampoco es que domine mucho mi cámara, siempre hay muchas cosas que mejorar. Sin embargo, la teoría que rodea a la cámara es siempre la misma, y voy a intentar resumir un poquito los detalles más importantes a tener en cuenta cuando se nos ocurre la locura de quitar el modo totalmente automático de la cámara y pasarlo a semi automático o manual.
Actualmente, a raíz del nacimiento de la fotografía digital, las cámaras de fotos se han popularizado en extremo. Cada vez se hacen cámaras compactas mas pequeñas (llegando al móvil) y reflex de mayor calidad.
En los modos completamente automáticos podemos salvar la mayoría de las fotos de una fiesta, de un paisaje, de la playa etc etc. Pero en el momento de hacer otro tipo de fotos (fuegos artificiales, desenfoques, fotos con baja luminosidad y sin flash) la cámara no puede recoger la suficiente información y la foto no sale como esperamos.
¿Cómo se capta una fotografía?
La fotografía no es más que unos rayos de luz que atraviesan tu objetivo y se fijan en el sensor de tu cámara (si es digital) o en la película del carrete (si es analógica). Cuanta más luz llegue al sensor, más claro saldrá el color. Es decir, que si pasa poca luz, se guardará en el sensor menos información, la foto saldrá oscura y por el contrario si pasa luz en exceso la foto saldrá blanca.
¿Qué es lo que tenemos que saber para empezar a tomar fotos de forma manual?
Hay tres parámetros con los que podemos jugar para equilibrar cualquier fotografía antes de lanzarla. Estos son la sensibilidad (ISO), el tiempo de obturación y la apertura.
Sensibilidad (ISO)
La sensibilidad es una peculiaridad de la película en el caso de las analógicas, que después se "simuló" en las cámaras digitales. Cuanto más sensible sea la película, más rápido se guarda la imagen, es decir, se necesita menos luz para capturar la imagen. Si la sensibilidad es alta, la definición de la foto es menor (tiende a aparecer granulado o ruido).
(Pinchar para ampliar, a la izquierda con un ISO bajo y a la derecha con un ISO alto)Uso general: Si una foto nos ha salido oscura en una cámara digital, podemos aumentar la sensibilidad del sensor y tomarla de nuevo. La foto será más luminosa, pero perderemos calidad en la fotografía.
Unidades: La sensibilidad se mide en cientos (normalmente): 100, 200, 400, 800... Y cada uno de ellos es el doble de luminoso que el anterior. Los ISOs que se salen de esta serie, por ejemplo 80, o 125, no son ISOs estándar.
Tiempo de obturación (o velocidad de obturación)
Es el tiempo que tarda el objetivo en abrirse y cerrarse de nuevo. Cuanto más tiempo está abierto el objetivo, más luz entra y se graba en el sensor. Por contra, mientras el objetivo está abierto no puede haber movimiento, ni de la cámara ni de los objetos a fotografiar, puesto que nos pueden salir fotos movidas o estelas. Para evitar que la cámara se mueva, se pueden utilizar trípodes.
A menudo lo que se busca es una foto movida, típica de fotos deportivas, como los barridos en los coches, o las estelas de luces de los aviones o estrellas.
(ejemplo de barrido, el tiempo de exposición es alto y por eso el suelo aparece movido)Uso general: Si una foto nos ha salido oscura, seleccionaremos un tiempo de exposición mayor. La fotografía será más luminosa pero puede salir movida.
Unidades: El tiempo de obturación se mide en segundos o en fracciones de segundo. Normalmente en las cámaras los tiempos de obturación mayores de 1 segundo se expresan como 1", 2", 3" y los menores de 1 segundo se expresan sin comillas 2, 10, 20, 1200, 1500, 5000,... para abreviar. El 2 sería a 1/2 segundos, 1350 sería 1/1350 segundos, etc.
Apertura (del diafragma):
La apertura indica cuanto se abre el diafragma del objetivo. En la cámaras se puede controlar si el diafragma se abre un poco o por completo. Hay distintos grados de apertura.
(grados de apertura del diafragma de un objetivo)Quizás la apertura es lo que más complicado se hace de explicar. Está claro que cuanto más se abra el objetivo, más luz va a entrar por el mismo. Equivaldría a mirar por el agujero de una puerta o por un gran ventanal. Sin embargo, cuanto mayor sea la apertura, menos profundidad de campo vamos a tener, es decir, tendremos una pequeña zona enfocada y el resto desenfocada.
Si os fijáis, cuando una persona no ve bien, tiende a fruncir el ceño y a cerrar los párpados para poder enfocar mejor. El diafragma funciona de la misma manera, al cerrarse, se enfoca mejor, pero se ve más oscuro.
(ejemplo de desenfoque o bokeh, la foto fue tomada con F/1.8, es decir, muy abierto, por eso la hoja central está enfocada pero todo lo de alrededor sale desenfocado)Uso general: Si una foto nos ha salido oscura, seleccionaremos una apertura mayor para que entre más luz y salga mas clara. La fotografía será mas luminosa pero se perderá parte del enfoque.
Unidades: La apertura se mide en fracciones, aunque en la cámara siempre se expresa con la siguiente nomenclatura: F/4, F/21, F/1.8. Cuanto menor sea el número, más luminosa será la fotografía y cuanto mayor sea el número, más oscura y enfocada.
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Para tomar una fotografía correctamente, hay que jugar con estas tres características hasta que lleguemos a un equilibrio en el que la foto esté bien iluminada pero no esté desenfocada (Apertura) ni movida (velocidad) ni con grano (ISO).
Antes de meternos en el modo manual de una cámara, lo mejor es probar esta teoría con los modos semiautomáticos.
Normalmente en las cámaras hay tres modos semi automáticos en los que fijamos manualmente una de las condiciones y la cámara equilibra ella sola los otros dos parámetros. Estas modalidades dependen de las cámaras, por ejemplo en mi Nikon D60 tenemos la modalidad A (se elige manualmente la apertura) y la modalidad S (se elige manualmente la velocidad). Además hay un modo P en el que se pueden fijar como automáticos la apertura y la velocidad y variar la ISO.
Más adelante en otra entrada, intentaré hablar del encuadre y del uso del flash.
