Errores de novato que cometí "demasiado tarde"

Soy de los que piensan que los errores nunca se cometen demasiado tarde, sino demasiado pronto. Es posible que hayas arruinado una tabla por un error de novato, pero el shaping, como todos los trabajos artesanales, son procesos que requieren aprendizaje y práctica, y no hay mejor método para ello que tropezar y aprender a levantarse.

Como consejo personal diré que, tras cometer un error, hay que centrarse en dos puntos principales. La solución una vez se haya causado el daño y analizar las causas para no volverlas a repetir más adelante. Centrarse en justificaciones o excusas no aporta nada, ya que no puedes retroceder en el tiempo para evitarlo.

Una buena práctica, por si la memoria nos falla, es tener a mano una pequeña lista con pasos a comprobar antes de seguir ya sea en una agenda para los clásicos o una pequeña hoja de cálculo para aquellos que no podáis soltar el móvil o tengáis el ordenador a mano siempre.

Después de varias tablas construidas en el taller de los CBS, preparé mi pequeño taller para poder experimentar por mi cuenta. Era la primera vez que compraba un foam sin preshape y el proceso de fabricación fue algo diferente al que estaba acostumbrado. Me sentí como si hubiese empezado de cero, ya que cometí errores muy básicos y a la vez muy importantes.

En esta entrada del blog describiré tropiezos que he tenido durante algunos shapes y otros que considero fáciles de cometer.

Disposición de Taller

Si os fijáis en las habitaciones donde se fabrican tablas, en concreto la fase de shape, no suelen ser muy grandes. En el centro están los caballetes con su característica forma de "U" y en los laterales dos tubos a media altura con un estante cada uno sobre ellos donde están todas las herramientas.

Trata por todos los medios ser ordenado. Puedes tirarte varios minutos buscando un lápiz si no haces caso a tu madre y lo dejas "en su sitio".

La luz de tu local es muy importante. Yo empecé a shapear mi tabla con una bombilla colgada de un casquillo en el centro del garaje y, como no, fue un error. Quieras o no, dentro de tu local no vas a poder disfrutar de luz natural como te gustaría y muchas veces trabajarás a puerta cerrada o de noche, por lo que tener un solo foco de luz significa que estarás haciéndote sombra todo el rato sobre tu trabajo. Para ello se necesitan dos focos de luz separados. Lo ideal es colocarlos a ras de tabla, ya que nos ayudará a ver irregularidades.

El caballete es el mueble principal del taller. Si trabajas solo puedes hacer un caballete para todo el proceso (shape y laminado), aunque si tienes la oportunidad te recomiendo tener un por fase. El de shape es un caballete mas bajo y con "U". Al ser mas bajo nos resultará más cómodo lijar el foam, sobre todo los cantos, y las "U" permitirán trabajar con la tabla en vertical. Protege bien los apoyos con gomaespuma para evitar golpes en el foam con elementos duros.

El caballete de glaseado es más alto y no tiene brazos en "U" sino en pequeñas "T". Al laminar se ha de ir recogiendo la resina sobrante, por lo que es más cómodo realizar esta tarea con la tabla a la altura del pecho, para no tener que agacharnos. Por otro lado, la tabla siempre estará horizontal en esta fase así que no necesitamos el hueco de la U, pudiendo apoyar la tabla sobre más superficie, y la fibra va a rodear los cantos, por lo que los brazos de la T tienen que ser cortos para no estorbar.

Herramientas

Para fabricar tablas de surf es importante contar con buenas herramientas tanto comerciales (lijas, cepillos,...) como artesanales. Busca vídeos de grandes shapers por internet y te darás cuenta de la diferencia de herramientas entre unos y otros.

Ese fue mi primer error, tenía muchas ganas de sacar mi tabla adelante con aquel diseño tan perfecto que había creado en el ordenador y corregido a mano, tantas que ni siquiera me paré a pensar en herramientas artesanales.

Los calibres (caliper) para medir el grosor de la tabla que venden por unos 100€ lo sustituí por dos varillas y un calibre de ingeniero. Mala idea ya que las varillas no se sostenían horizontales, por lo cual mis medidas era extremadamente inexactas. Esta herramienta para mí es indispensable y muy fácil de fabricar. Comprando maderas me fabriqué uno gastando apenas 4€.

Una escuadra a la cual poder incorporar un lápiz para trazar lineas paralelas al borde. Otra herramienta que no utilicé en mi primera tabla ya que vi a Ben Aipa trazando líneas a mano y pensé que yo podría hacer lo mismo. Ahora tengo una escuadra de madera en mi estantería para poder trazar paralelas a varias distancias del borde.

Patrones o plantillas (templates) para trazar el outline de tu tabla. Mi forma de pensar hasta aquel momento era dar con una tabla perfecta y sacar el patrón una vez encontrada, para poder replicarla más adelante. Actualmente ya no pienso así, por el trabajo que me dio definir la cola sobre el foam tal y como la había diseñado. Había apuntado la anchura de la tabla por cada pulgada de longitud, pero la cola al ser curva necesitaba una aproximación mucho mayor. ¿Por qué seguir con la idea de sacar plantilas a partir de tablas cuando hay programas como BoardCad que te permiten imprimir el template en un pdf? He comprado una plancha de madera lo suficientemente grande como para sacar 9 patrones diferentes y con la madera sobrante hacer...

... Quillas de taller. Para colocar los tapones usé siempre mis quillas, aseguradas con cinta de carrocero mientras se secaba la resina. La quilla no está diseñada para colocar tapones, así que lo mejor es sacar una replica de la quilla adaptada al taller. Con ángulos rectos donde repose mejor la cinta de carrocero y, ya que las vas a fabricar, un ángulo de 3º y 5º con respecto a la vertical para darle la inclinación correcta sin tener que medir en cada tapón.

Materiales

Cuanto más descriptivo seas a la hora de encargar tus materiales, mucho mejor, no vaya a ser que por no ser específico compres productos confundidos, por ejemplo...

... La resina. La gran sorpresa de mi última tabla la dio la resina, ya que pensaba que había comprado resina UV (de secado solar) y no, la compré normal. Así que laminé muy contento y dejé secar al sol. La tabla no secaba obviamente y busqué la factura de resina. En ningún lado había especificado de secado solar a la hora de pedirla por lo que la resina que había aplicado necesitaba la acción de un catalizador. Se lo apliqué por encima (lo menos malo) y dejé secar la tabla más de 24 horas. Y sí, al exponer la tabla al sol el foam amarillea.

Por cierto, ¿os cuesta encontrar cintas métricas con medición en pulgadas? Daos un paseo por IKEA, las cintas métricas de papel que regalan son perfectas para medir y tomar notas en la propia cinta, e incluso podéis usarlas para ponerlas en vuestras herramientas.

Procedimientos

Concéntrate a la hora de fabricar una tabla, pon la máxima atención en lo que estás haciendo y evita que te distraigan, también trata de moverte tú antes que mover la tabla y no pasees de espalda a la tabla nunca, para evitar engancharte en ella, pues el foam es un material extremadamente frágil.

Trabajar por zonas es lo más aconsejable. Márcate un orden, primero bottom, luego deck, punta, cola y finalmente cantos. La razón por la que es bueno trabajar así es para mover el blank de foam lo menos posible. Ten en cuenta que es una pieza que puedes lijar con la palma de la mano, por lo que cualquier toque, por mínimo que sea, dejará una huella que tendrás que reparar. Trata de girar la tabla tomando como eje el alma o stringer, evita ponerla en posición vertical si no es necesario y mantén la punta siempre en el mismo brazo del caballete. Con una buena iluminación no necesitarás cambiarla de posición más de 4 veces.

Ten resina preparada aparte sin catalizador por si necesitas más. Cuando no tienes cogida la medida de la resina que vas a gastar a la hora de laminar, lo mejor es tener aparte un vaso con más preparado para mezclar rápidamente con un poco de catalizador y seguir laminando. En cuanto el catalizador entra en contacto con la resina empieza a actuar, por lo que si te has quedado corto de mezcla y tardas en preparar una nueva, media tabla estará comenzando a endurecerse antes de finalizar el proceso y hay más probabilidades de provocar pompas y que se despeguen los cantos.

A la hora de mezclar la resina con el catalizador para el laminado, respeta las proporciones y remueve bien. Si hay exceso de catalizador, la resina empezará a secar muy pronto, antes de terminar el proceso, por lo que puedes provocar problemas como los descritos en el párrafo anterior. Además el catalizador ha de estar distribuido por toda la resina. Si no se remueve bien, las zonas de la resina donde no se ha mezclado con el catalizador quedarán líquidas y tardarán en secar mientras que otras se endurecerán antes de tiempo.

El orden en las mezclas es importante. Mezcla primero los microbalones con la resina y cuando vayas a aplicar añádele el catalizador. Si echas el catalizador antes que los microbalones, empezará a reaccionar con la resina y cada vez será más difícil remover. Si esperas mucho tiempo tras remover la resina con los microbalones, la resina bajará al fondo del recipiente y los microbalones subirán, separándose.

Ten mucho cuidado con la reacción entre resina y catalizador, es una reacción exotérmica, es decir, que desprende energía en forma de calor. En alguna ocasión se han derretido los recipientes que contenían la resina e incluso en una mezcla con microbalones, llegaron a quemar los polvos dejándolos con un tono oscuro.

Me dejo muchos errores en el tintero que volveré a cometer, incluso repetiré alguno de los que he comentado, pero es parte de la magia que tiene trabajar con las manos. Nunca dejéis de fallar, porque fallando se aprende.